{"id":420,"date":"2026-03-05T07:54:51","date_gmt":"2026-03-05T07:54:51","guid":{"rendered":"https:\/\/letteredalloriente.com\/site\/?p=420"},"modified":"2026-03-05T07:56:23","modified_gmt":"2026-03-05T07:56:23","slug":"balcani-in-treno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/letteredalloriente.com\/site\/balcani-in-treno\/","title":{"rendered":"Il mondo dietro a un finestrino"},"content":{"rendered":"\n

\u201cBiglietto, prego. Grazie.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Una delle frasi che ho sentito pi\u00f9 spesso nella mia vita. In aeroporto, sugli autobus, nei treni. Nei treni, soprattutto, questa parola ha quasi un altro sapore. Nella mia immaginazione alimentata da storie di viaggiatori del passato, il treno dovrebbe estendersi in ogni angolo del mondo, unire i popoli pi\u00f9 lontani, ma con dolcezza, senza la violenza degli aerei.<\/p>\n\n\n\n

Un paio di volte sono finita su vecchi treni polacchi, quelli che uniscono ancora l\u2019antico impero austroungarico: Cracovia, Katovice, Ostrava \u2013 la citt\u00e0 delle miniere e degli impianti del ferro abbandonati (ancora l\u2019abbandono!) \u2013 Olomuc, Brno, Vienna, Bratislava, Gy\u00f6r, Budapest. Cinque paesi in un solo treno, che scorrono piatti oltre il finestrino della carrozza ristorante. Sembra il salotto di una vecchia zia con i tavoli di legno, le tendine e una piccola abat-jour di tessuto bianco fissa al centro di ogni piano. Piccoli tocchi mitteleuropei mentre l\u2019addetto scalda panini imbustati nella plastica.<\/p>\n\n\n\n

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Binari speciali<\/h3>\n\n\n\n

Nei treni ucraini che, almeno fino a prima della guerra, viaggiavano sulla terra piallata di fitti boschi di betulle non c\u2019\u00e8 il vagone ristorante, ma una vecchia signora in ciabatte che serve acqua bollente insieme a una bustina di t\u00e8, una di caff\u00e8 solubile e una di zucchero. Prima del covid-19 portava dei bicchieri in vetro usati e riusati nel corso dei decenni, infilati in porta-bicchieri di peltro con in rilievo immagini del Paese o antichi simboli sovietici. E si sta l\u00ec a sorseggiare qualcosa di caldo, le rotaie scorrono lente tra i boschi di betulle che coprono la parte ovest dell\u2019Ucraina.\u00a0Tu-dun, tu-dun, tu-dun<\/em>\u00a0tutta la notte con la luna che filtra tra gli alberi dalla corteccia bianca e il finestrino impolverato, mentre si \u00e8 distesi su una cuccetta ad ascoltare il respiro degli sconosciuti.<\/p>\n\n\n\n

Peccato che gli autobus a lunga percorrenza e gli aerei low-cost abbiano soppiantato i treni in molti paesi. In altri no, la Cina investe tantissimo nelle ferrovie ed \u00e8 una delle nazioni con il miglior sistema ferroviario al mondo. Si pu\u00f2 arrivare ovunque, anche in Tibet. Nel Paese di Mezzo, come lo chiamano i cinesi stessi, c\u2019\u00e8 la tratta ferroviaria pi\u00f9 alta del pianeta: Pechino-Lhasa 48 ore. Si abbandona la metropoli con le sue strade a sei corsie, si attraversano le pianure polverose del Nord, la Mongolia interna, si passa per le praterie e i laghi celesti del Qinghai e poi si sale su, su, fino all\u2019altopiano tibetano, in paesaggi brulli e rarefatti come l’aria di lass\u00f9.<\/p>\n\n\n\n

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In un treno cinese<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

I treni pi\u00f9 veloci del mondo<\/h4>\n\n\n\n

Una cosa a cui la Cina tiene tanto sono i GaoTie, i treni-bolidi che vanno a 450km orari, come i famosi Shinkansen giapponesi, ma ci sono tutti i tipi di treno: i pi\u00f9 lenti si dividono in vagoni con sedili morbidi e sedili duri e cuccette morbide e cuccette dure. I sedili \u201cduri\u201d sono i pi\u00f9 economici e vanno bene per le tratte brevi. Una volta il mio biglietto \u00e8 stato declassato \u2013 chiss\u00e0 perch\u00e9 \u2013 e mi sono ritrovata a trascorrere la notte sulla tratta Pechino-Xi\u2019An (dove iniziava la via della seta) nel vagone dai sedili duri. <\/p>\n\n\n\n

Per andare in bagno ho dovuto camminare su un\u2019umanit\u00e0 sdraiata nella corsia dall\u2019intenso odore di effluvi umani. Tutte queste persone arrotolate l\u2019una sull\u2019altra tra i sedili avevano probabilmente comprato un biglietto \u201csenza posto\u201d e cos\u00ec ora dormivano abbracciati a sconosciuti nel corridoio con la puzza di fumo che proveniva dal vano tra i vagoni. Un viaggio sicuramente pi\u00f9 caratteristico di quello nei GaoTie.<\/p>\n\n\n\n

Di solito, per\u00f2, dormivo nelle cuccette dure tra cinesi che sgranocchiavano un\u2019infinit\u00e0 di spuntini imbustati a uno a uno: dolcetti con il prosciutto dolce, carne essiccata, semini. Non vedevano l\u2019ora di condividerli con l\u2019unica straniera tra quei 6 lettini, 3 da un lato e 3 dall\u2019alto. \u201cDa dove vieni, chi sei, dove vai? Perch\u00e9 non sei su un aereo? Come mai parli cinese? \u00c8 vero che in Italia avete tutti una Ferrari?\u201d<\/p>\n\n\n\n

Cos\u00ec si raggiungono posti lontani, ma con dolcezza: fuori dal finestrino c\u2019\u00e8 uno schermo reale, sul quale si vede cambiare il mondo in modo naturale. Le fumose zone industriali delle grandi citt\u00e0, i campi di sorgo, le valli tra i grandi fiumi, i graziosi monti nel sud tropicale, mentre si mangiano zuppette di noodles istantanei preparati con l\u2019acqua del bollitore comune, frutta che viene venduta in contenitori di plastica e si chiacchiera con contadini e operai dagli occhi a mandorla.<\/p>\n\n\n\n

I Balcani in treno<\/h2>\n\n\n\n

A volte vale la pena prendere il treno anche solo per vivere panorami mozzafiato, come quello tra Sarajevo e Mostar, con la ferrovia che si snoda su ponti di pietra tra una galleria e un\u2019altra, molto al di sotto di noi, nelle valli, villaggi di altri tempi. Il verde \u00e8 il colore della Bosnia, come le sue foreste che ricoprono i versanti tra i quali fluiamo nel vagone dondolante. Come l’edera che si arrampica sulle lapidi del cimitero ebraico, un tempo \u2013 trent\u2019anni fa \u2013 divelte e usate come scudo dai cecchini serbi. I nomi dei morti sono crivellati, anche se la lapidi sono state rimesse al loro posto e il terreno bonificato dalle mine. Qualcuno potrebbe obiettare che il colore di Sarajevo \u00e8 il rosso, ma io direi, piuttosto, il grigio dei palazzi rimasti l\u00ec con i loro buchi in memoria del dolore passato.<\/p>\n\n\n\n

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Tra Sarajevo e Mostar<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Tra Sarajevo e Mostar<\/h3>\n\n\n\n

Il treno barcolla sui vecchi binari sospesi sui burroni. La gente si alza e si ammassa da un lato per ammirare il panorama tra un tunnel e l\u2019altro. Da un lato la montagna, dall\u2019altro il nulla. Il treno continua a scorrere tra i massicci illuminati e il blu del fiume Naretva fino a che non arriviamo nei pressi di Mostar: il cielo sui monti si annerisce e le saette rendono il paesaggio quasi spaventoso. Un fulmine colpisce una pala eolica sulla cresta di un monte, il cielo \u00e8 nero, la tempesta si abbatte su di noi. Il tempo \u00e8 cambiato repentinamente: poco prima potevamo assaporare tutta la bellezza della Bosnia solitaria<\/a>, dall\u2019alto del nostro treno, come degli dei. <\/p>\n\n\n\n

Scorrevamo sopra e attorno i villaggi che punteggiano la catena montuosa, in bilico, poi il buio dei tunnel e poi ancora la luce, la foresta, il fiume sotto, gi\u00f9 gi\u00f9 in fondo. Siamo scesi anche noi, poco prima che scoppiasse la tempesta: eravamo al livello del fiume, cos\u00ec azzurro, al di sotto dei monti ora, prima che si oscurasse tutto e noi arrivassimo nell\u2019antica citt\u00e0 di Mostar, con il famoso ponte ad arco costruito dagli Ottomani e bombardato dai Serbi.<\/p>\n\n\n\n

Il treno mi sembra davvero il modo pi\u00f9 naturale di viaggiare per una persona dei giorni nostri: un mezzo di trasporto che collega non solo luoghi lontani, am anche umanit\u00e0 lontane.<\/p>\n\n\n\n

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