{"id":453,"date":"2026-03-06T11:02:41","date_gmt":"2026-03-06T11:02:41","guid":{"rendered":"https:\/\/letteredalloriente.com\/site\/?p=453"},"modified":"2026-03-06T11:02:42","modified_gmt":"2026-03-06T11:02:42","slug":"viaggio-a-skopje","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/letteredalloriente.com\/site\/viaggio-a-skopje\/","title":{"rendered":"Viaggio a Skopje"},"content":{"rendered":"\n

Macedonia del Nord<\/h3>\n\n\n\n

Qual \u00e8 la prima cosa che viene in mente quando si menziona l\u2019Europa? Per fare un esempio, alcuni cinesi la vedono come una sorta di Paese unico, distaccato dagli USA e dal Regno Unito, un po\u2019 come tanti di noi vedono l\u2019Africa. Quando vivevo in Cina, in parecchi non si capacitavano del perch\u00e9 in Italia l\u2019inglese non fosse la madrelingua e perch\u00e9 io \u2013 fingevo, per praticare il cinese \u2013 non lo parlassi. L\u2019Italia \u00e8 in Europa, no? Tutti parlano l\u2019inglese!<\/p>\n\n\n\n

Quando in Marocco si pensa al nostro continente, davanti agli occhi compaiono la Francia, l\u2019Inghilterra, la Scandinavia, l\u2019Italia e la Spagna, posti ricchi, dove nulla va storto, tutti lavorano e guadagnano cos\u00ec tanti soldi che, in fondo, si meritano di sottrargliene un po\u2019 quando sono in vacanza. Forse anche per molti di noi italiani l\u2019Europa \u00e8 l\u2019eleganza di Parigi, l\u2019efficienza della Germania, il freddo della Scandinavia, le feste della Spagna.<\/p>\n\n\n\n

L’Europa per intero<\/h3>\n\n\n\n

Non sono in tanti coloro che alla parola \u201cEuropa\u201d associano anche campi di girasole estesi per chilometri, cicogne sui camini delle masserie, treni come ferrivecchi che avanzano con calma tra le colture, piatti di\u00a0\u010devap\u010dici<\/em>\u00a0e cipolle,\u00a0kvas<\/em>, musiche zigane, una buona dose di brutalismo d\u2019ispirazione sovietica, dolore, sangue.<\/a><\/p>\n\n\n\n

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Viaggio a Skopje: tra sogno e incubo<\/h2>\n\n\n\n


<\/a>L\u2019Europa dell\u2019Est: ogni pochi chilometri la lingua cambia, ogni poche centinaia ci si ritrova in un paese totalmente diverso e nel frattempo si \u00e8 attraversata la storia dei genocidi e delle guerre che l\u2019hanno devastata. Nei Balcani, l\u2019Europa a noi familiare sfuma via: l\u2019eleganza asburgica degli sloveni diventa la voglia di Occidente dei croati, sfociando nella fierezza nazionalista dei serbi, nella malinconia dei bosniaci, nell\u2019isolamento albanese e nel no-sense macedone. A est ci si avvicina sempre pi\u00f9 agli slavi d\u2019Oriente, di cui conosciamo i muratori e le badanti, ignorando i boschi di betulle, i placidi fiumi, le steppe sconfinate, le foreste vergini e i campi di girasole.<\/p>\n\n\n\n

A sud, poi, subentra l\u2019elemento pi\u00f9 estraneo all\u2019Europa immaginaria: l\u2019Islam. Le donne velate del Kosovo, i bazar di Skopje , il vago ricordo di un minareto in Albania. A Sofia la moschea di Banya Bashi \u00e8 a quattro passi dalla chiesa di Santa Nedelya. Anche se il muezzin \u00e8 silenzioso, ogni volta che ci passo davanti quel minareto in mattoni mi ricorda che sono arrivata alla frontiera. Non della Bulgaria, ma dell\u2019Europa. Oltre c\u2019\u00e8 il\u00a0 Medioriente, le cupole di Istanbul, l\u2019odore del Bosforo, la sveglia alle 5 di mattina e gli altopiani desertici. Sofia non \u00e8 l\u2019unica citt\u00e0 dove si uniscono Oriente e Occidente. Anzi, \u00e8 forse la meno esplicativa di tutte visto che l\u2019elemento slavo \u00e8 predominante. Eppure l\u00ec, nei Balcani, si schiude il cuore della nostra civilt\u00e0.
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\"Viaggio
La mia passione per i confini attraversati a piedi<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

L’assurda, meravigliosa capitale macedone<\/h3>\n\n\n\n

Skopje, citt\u00e0 assurda, sogno e incubo, coacervo di popoli e tradizioni dalle origini pi\u00f9 disparate. C\u2019\u00e8 chi dice che sia orribile, in pochi la trovano bellissima. Tuttavia non ho mai ricevuto troppi pareri sulla capitale della Macedonia del Nord perch\u00e9, in fondo, quando mai ci capita di sentir dire \u201cquest\u2019estate vado in vacanza a Skopje?\u201d Noi, invece, ci tenevamo a visitare una delle citt\u00e0 pi\u00f9 importanti della parte meridionale dei Balcani, arazzo di diverse culture: slavi, albanesi, turchi, rom, cristiani ortodossi, musulmani, eccetera. <\/p>\n\n\n\n

La Macedonia del Nord l\u2019abbiamo raggiunta via terra dalla Bulgaria, precisamente dalla cittadina di Blagoevgrad, non lontana dal bellissimo monastero di Rila. Era ancora il secondo anno della pandemia di covid-19, quindi tutti i collegamenti tra l\u2019Unione Europea e i paesi extra comunitari erano interrotti. Un taxi bulgaro ci avrebbe portate sino al checkpoint di Delchevo e l\u00ec avremmo improvvisato. La dogana era talmente desolata che in 15 minuti \u00e8 passata una sola macchina e la polizia aveva avuto tutto il tempo per chiederci cosa ci facessero due donne con lo zaino in spalla a piedi tra la Bulgaria e la Macedonia del Nord.<\/p>\n\n\n\n

Di frontiere terrestre ne ho attraversate a bizzeffe e persino quella di\u00a0Aktas Sinir Kapisi \u2013 la pi\u00f9 piccola tra la Georgia e la Turchia\u00a0<\/a>\u2013 era pi\u00f9 movimentata. Invece qui, tra le dolci colline che si diramano dalla spina dorsale dei Balcani, non c’era nulla oltre a dei capanni sulla destra e a un gruppetto di donne dalla pelle scura che chiacchieravano attorno a un tavolino di plastica.<\/p>\n\n\n\n

Come arrivare a Skopje, a centocinquanta chilometri da qui?\u00a0<\/h4>\n\n\n\n

La parola taxi mette subito in fermento il gruppo di comari e in capo a pochi minuti compare una macchina che ci porta a Shtip, previo pagamento anticipato. Poco dopo la partenza, il \u201ctassista\u201d accosta per rimuovere il segnale del taxi dal tettuccio \u201ced evitare problemi con la polizia\u201d, prima di riprendere la sua corsa sfrenata. Dopo varie curve, ponti, tornanti, il tutto nella foresta, ci lascia nella desolante stazione dei bus di Shtip, dove prendiamo un autobus per la non meno desolante stazione dei bus di Skopje.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019autostazione non \u00e8 un bel biglietto da visita per chi arriva per la prima volta nella capitale. Straccioni, zingari e tassisti insistenti, caos generale, sporco, disordine. Adoro la trascuratezza dei Balcani, il loro accontentarsi di quello che c\u2019\u00e8, la capacit\u00e0 di renderlo ancora pi\u00f9 brutto senza mai perdere l\u2019infinito orgoglio che li caratterizza. Nel disagio generale spiccano dei bus londinesi rossi a due piani che ci portano lungo tristi viali alberati in pieno stile sovietico, ma con quel tocco di insensatezza balcanica. L\u2019autista all\u2019improvviso accosta, scende, si avvicina a un baracchino dove prende il suo pollo arrosto da asporto e continua il viaggio.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019appartamento preso in affitto ci sorprende, lindo e ordinato com\u2019\u00e8, con un bel giardino sul retro. \u00c8 un po\u2019 fuori dal centro cos\u00ec, dopo aver lasciato gli zaini, ci incamminiamo lungo il vialone principale, boulevard Partizanski Odredi, in una pesante cappa gialla che sembra prodotta da incendi. Le montagne della Macedonia sono in fiamme, scopriremo pi\u00f9 tardi.  La situazione \u00e8 cos\u00ec grave che il Ministero vi ha vietato qualsiasi escursione per almeno due settimane. In citt\u00e0 non si respira, \u00e8 luglio, fa caldo, siamo in un forno polveroso disteso tra due file di colline e attraversato dal triste fiume Vardar sul quale \u00e8 stato costruito un ponte con due leoni molto kitsch aldil\u00e0 della fortezza. Qui si entra nel centro della citt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

\"Viaggio
In piazza Macedonia<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Due citt\u00e0 in una<\/h3>\n\n\n\n

Il Vardar divide in due le zone storicamente slave e ottomane. Attorno a Piazza Macedonia, con Alessandro Magno su un cavallo rampante edificato a Vicenza, tra il 2012 e il 2014 sono stati costruiti imponenti edifici neoclassici per dare un volto nuovo alla capitale. L\u2019effetto, per\u00f2, non \u00e8 quello dei centri storici delle citt\u00e0 Mitteleuropee, ma un grande senso di vuoto, di disagio. Non \u00e8 il loro posto. C\u2019\u00e8 il teatro con le sue malinconiche statue stagliate contro il cielo giallo, il museo archeologico, l\u2019opera, altri palazzi ancora in costruzione. All\u2019interno del Museo delle Battaglie per l\u2019Indipendenza troviamo la mostra pi\u00f9 assurda che abbiamo mai visto: un museo delle cere dall\u2019aspetto fin troppo verosimile e quadri raffiguranti cruente scene della storia del paese dal XIX secolo a oggi.<\/p>\n\n\n\n

Le statue raffigurano i politici e i ribelli durante l\u2019occupazione dell\u2019Impero Ottomano e i \u201ccattivi\u201d turchi. Nella sala principale, costellata di foto di trucidazioni e massacri, \u00e8 stato allestito un patibolo e su di esso un ribelle a grandezza naturale impiccato. Ai piedi, le statue di una donna in ginocchio e dei figli piangenti, dei corvi e un cane impagliati. Il museo \u00e8 immenso, vuoto, in penombra e dagli altoparlanti provengono grida, colpi di armi da fuoco e musiche angosciose. A ogni passo ci sentiamo seguite dallo sguardo di quelle cere che pare possano prendere vita da un momento all\u2019altro. Lo scopo del folle ideatore del museo delle Struggles for Indipendence \u00e8 stato raggiunto.<\/p>\n\n\n\n

\u010char\u0161ija<\/em>: la zona ottomana<\/h3>\n\n\n\n

All\u2019esterno di quel luogo di orrore in cera, da un lato del Ponte di Pietra e di quello delle Arti risplendono gli hotel di lusso, i palazzi di vetro, i locali chic; dall\u2019altro, oltre Filippo con il pugno levato a salutare il figlio, c\u2019\u00e8 un luogo magico: la \u010char\u0161ija<\/em> antica, ovvero il vecchio bazar ottomano, ora zeppo di mussulmani, rom, albanesi, turisti, gioiellerie, ristoranti di kebab, locali dove bere il caff\u00e8 turco preparato nella scodella di rame o il chai<\/em> in bicchieri di vetro mentre si fuma il narghil\u00e8. Dai minareti la voce del muezzin richiama i fedeli alla preghiera. Questi ultimi vi accorrono in massa cinque volte al giorno con il tappeto arrotolato sotto il braccio, molto pi\u00f9 devoti di tanta gente nei paesi islamici. Lasciano i loro business aperti con i clienti ancora dentro, Allah supervisioner\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

La \u010char\u0161ija<\/em> \u00e8 composta di vicoletti e di edifici ottomani dove ci si pu\u00f2 sedere sui colorati cuscini e osservare l\u2019umanit\u00e0. \u00c8 qui l\u2019ombelico del mondo, o forse solo dell\u2019Europa, un crogiolo di mille culture. Da zona turca divenne albanese e fino a una decina d\u2019anni fa era l\u2019area pi\u00f9 povera e malfamata di Skopje, prima di venire bonificata per renderla vivibile ed attirare i turisti.<\/p>\n\n\n\n

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Un viaggio a Skopje lascia interdetti<\/h3>\n\n\n\n

Appena si inizia a intravvedere la sua vera anima, Skopje risalta di bellezza, il senso di malinconia sparisce e si scorge la voglia di emancipazione mista al legame con la storia di questa citt\u00e0. I giorni scorrono sereni, caldi e languidi, lenti come il rito del caff\u00e8 turco e del narghil\u00e8. Qui si percepisce la storia dell\u2019occupazione turca dei Balcani, qui si incontrano Oriente e Occidente, loro e noi, divisi da un fiume e da ponti costellati di statue. Di queste ultime ce ne sono circa mille nel centro storico vecchio di soli 10 anni. Si voleva renderla europea, redimerla dal suo retrogusto turco misto a quello sovietico, ma il risultato \u00e8 finto, forzato, al limite del ridicolo. La Macedonia non \u00e8 occidentale e tale dovrebbe rimanere per evitare di diventarne solo una patetica brutta copia.<\/p>\n\n\n\n

La bandiera arancio con i raggi del sole sventola tra i vuoti palazzoni neoclassici e le statue del condottiero e di suo padre. Ufficialmente la scultura non \u00e8 intitolata ad Alessandro Magno per evitare le proteste dei greci che reclamano le sue origini, ma in realt\u00e0 \u00e8 l\u2019orgoglio della Macedonia, o meglio dire della Macedonia del Nord per non infastidire i greci che affermano che di Macedonia ce n\u2019\u00e8 una sola ed \u00e8 la loro.<\/p>\n\n\n\n

\"Viaggio
In fondo, la statua a Filippo il Grande<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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