Noi due, invece, abbiamo usato i mezzi pubblici l\u00ec dove riuscivamo e un giorno ci siamo rivolte all\u2019agenzia One Way Tour<\/a> che ci ha offerto un tour di gruppo di 12 ore con tanto di guida inglese al modico prezzo di 25 euro a persona, l\u2019amicizia con i turisti armeni \u00e8 inclusa nel prezzo.<\/p>\n\n\n\n Non include i primi due luoghi descritti qui sotto, che siamo riuscite a raggiungere in modo autonomo, nonostante qualche difficolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n Se la capitale \u00e8 un agglomerato urbano moderno fatto di traffico, brutalismo e tufo rosa, i dintorni di Yerevan<\/a> sono un viaggio dentro la pietra, il deserto, la fede e il silenzio, insieme a quel pizzico di assurdit\u00e0 che \u00e8 onnipresente in Caucaso.<\/p>\n\n\n\n Dopo aver visitato i luoghi principali della capitale e ascoltato i racconti di Gaghin, il nostro ospite e proprietario del One Day Hostel<\/a>, dal centro citt\u00e0 abbiamo preso un taxi fino alla fantomatica stazione dei bus di Massif<\/em>, sconosciuta anche al tassista che, dopo essersi perso tra vicoli e stradine, ha perso la pazienza e ci ha abbandonate da qualche parte in periferia. Come per miracolo, un passante ci ha indicato, in inglese, dove avremmo trovato le marshrutke<\/em> per il monastero. <\/p>\n\n\n\n Non raggiunge Geghard, ma si ferma a Goghta a pochi chilometri. Tuttavia, non essendo le uniche straniere, insieme agli altri e al costo di un piccolo sovrapprezzo, abbiamo convinto l\u2019autista a portarci fino davanti all’ingresso del luogo di culto. <\/p>\n\n\n\n Il tragitto dura circa un\u2019ora. Geghard appare all\u2019improvviso, in cima a una collina, in un bosco. Considerato uno dei monasteri pi\u00f9 belli dell\u2019Armenia, si mimetizza con il paesaggio grazie alla pietra di cui \u00e8 fatto. All\u2019interno del monastero l\u2019aria \u00e8 fresca e umida, complice una sorgente che sgorga direttamente nella chiesa, dietro la sala principale, che \u00e8 meta di pellegrinaggio gi\u00e0 dall\u2019epoca pre-cristiana.<\/p>\n\n\n\n Dall’autostazione di Massiv prendi il bus 266 in direzione Goghta. Da l\u00ec cammina per 2,5 km oppure noleggia un taxi<\/em>, se c’\u00e8.<\/p>\n\n\n\n Le chiese armene sono molto sobrie: la maggior parte non ha dipinti ma solo incisioni, nicchie e khachar<\/em>, le tipiche croci di pietra usate come lapide e stele commemorative. Una cosa unica sono le incisioni delle lettere armene inserite una dentro l\u2019altra e che esprimono diversi significati, se si sa leggerle. <\/p>\n\n\n\n Nel monastero si possono trovare anche le cappelle funerarie dei principi Proshyan, scavate nella roccia sulla quale \u00e8 stato inciso il rilievo di due leoni, un bue e un\u2019aquila che tiene un agnello negli artigli. Sebbene il complesso risalga al IV secolo, gran parte delle strutture sono state costruite nel XII secolo dall\u2019architetto Galdzag quando il monastero venne ribattezzato Geghardavank, ovvero monastero della lancia<\/strong>, dalla reliquia della lancia che fer\u00ec Cristo al costato.<\/p>\n\n\n\n Fuori del monastero c\u2019\u00e8 un\u2019area dove i pellegrini lasciano le pietre per segnalare che vorranno rinascere l\u00ec il giorno del giudizio. Non lontano scorre il Fiume Azat, oggi solo un torrente che scava nel tufo e nel basalto dell\u2019altopiano armeno. Al ritorno abbiamo noleggiato un taxi fino alla cittadina di Goghta dove ci avevano detto che sarebbe passato un autobus per Yerevan, il 266. Il bus c\u2019era davvero e attraversa diversi paesini lungo il tragitto fatto tutto, rigorosamente, con lo sportello aperto. E va bene cos\u00ec.<\/p>\n\n\n\n L\u2019Armenia \u00e8 stata la prima nazione ad abbracciare il cristianesimo come religione ufficiale, ed Echmiadzin<\/strong>, raggiungibile dalla capitale con i mezzi pubblici senza difficolta (yes!)<\/em>, ne \u00e8 il cuore pulsante, una sorta di Vaticano mediorientale immerso in una pianura quasi desertica.<\/p>\n\n\n\n La sua storia \u00e8 remota e gi\u00e0 nel 600 a.C. fu un importante insediamento prima di diventare capitale di uno dei vari regni armeni che si sono succeduti nei secoli. Nel IV secolo d.C. prende forma uno dei racconti pi\u00f9 drammatici della tradizione locale: il re Tiridate si invagh\u00ec di Ripsima, una giovane suora romana promessa a Diocleziano e fuggita in Armenia insieme alla badessa Gaione e ad altre compagne per non sposarsi. Al rifiuto della ragazza, il re reag\u00ec con violenza: Ripsima, Gaione e le altre trentotto suore furono torturate e uccise. Insomma, l\u2019ha presa bene Tiridate.<\/p>\n\n\n\n Oggi, nei luoghi del loro martirio, sorgono tre chiese. Le abbiamo visitate tutte: immense, cupe, attraversate da un silenzio un po\u2019 sinistro nel quale riecheggia la brutalit\u00e0 di quell\u2019evento. Nonostante ci\u00f2, sono un luogo molto gettonato per le cerimonie e quel giorno si festeggiavano delle nozze. I parenti degli sposi, quest\u2019ultimi all\u2019esterno a farsi fotografare, accendevano sottili candele di cera color ocra. Abbiamo fatto lo stesso: in quel viaggio era diventata un\u2019abitudine accendere un cerino in ogni chiesa caucasica per ringraziare chiunque ci stesse proteggendo da quelle strade improbabili e dagli autisti spericolati.<\/p>\n\n\n\n \u2b50 Leggi anche: Fatalismo, l\u2019ingrediente segreto del Caucaso<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n Dalla stazione di Mashtots\/Amiryan (non lontano dalla Moschea Blu) prendi la marshrutka n.203 e scendi a Komitas Square. Da l\u00ec dovrai camminare circa 600 metri.<\/em><\/p>\n\n\n\n Khor Virap \u00e8 stata la prima tappa del nostro tour organizzato. Giunte l\u00ec, tra le note di \u201cAzzurro\u201d messa su da un venditore di bibite dopo averci sentito parlare in italiano, abbiamo alzato gli occhi verso il biblico Monte Ararat, innevato anche in quel luglio torrido, cos\u00ec vicino \u2013 circa 30 chilometri \u2013 ma irraggiungibile perch\u00e9 in territorio turco dal 1921 dove viene chiamato \u201cA\u011fr\u0131 Da\u011f\u0131\u201d, la montagna del dolore<\/strong>. Infatti il monastero, costruito in tufo rosa, sorge su una pianura arida a pochi chilometri dal confine, giusto quel tanto per far sospirare di malinconia gli armeni che non possono toccare la loro amata montagna.<\/p>\n\n\n\n Vi ritroviamo il re Tiridate, a capo della legione romana per conto di Aureliano scacci\u00f2 i Sassanidi dall\u2019Armenia. Inoltre incontr\u00f2 il cristiano Grigor l\u2019Illuminato e padre del cristianesimo armeno, nonch\u00e9 uno dei figli di Anak, di famiglia parta, che aveva assassinato il re armeno Croseo I, nonch\u00e9 padre di Tiridate. Quest’ultimo dapprima lo accolse nella sua corte senza sapere chi fosse ma quando, durante una cerimonia pagana gli ordin\u00f2 di incoronare la statua della dea Ahanita ed egli si rifiut\u00f2, lo fece rinchiudere nei pozzi infestati di serpenti sotto le cappelle e diede ordine di torturarlo.<\/p>\n\n\n\n Alcuni anni pi\u00f9 tardi Tiridate, dopo aver ucciso le vergini a Echmiadzin, si ammal\u00f2 e chiese al prigioniero di salvarlo. Nel 301 si convert\u00ec al cristianesimo con l\u2019aiuto di Grigor che nel frattempo era rimasto imprigionato per 13 anni. Molte delle chiese armene, distrutte e ricostruite nel corso dei secoli, furono create proprio su ordine di Grigor, che si occup\u00f2 di diffondere la nuova fede mentre Tiridate la nomin\u00f2 religione di Stato. Sull\u2019angolo delle mura, attraverso una seconda chiesetta, si pu\u00f2 accedere alla cella dell\u2019apostolo sette metri sotto terra scendendo 27 ripidi gradini e un corridoio claustrofobico.<\/p>\n\n\n\n Noravank si nasconde tra gole rosse e canyon che sembrano usciti da un altro pianeta. Siamo davvero in medioriente, in un paesaggio completamente diverso da quelli europei e con la musica tipica che fuoriesce dalle casse della marshrutka<\/em> (s\u00ec, anche il tour organizzato \u00e8 in marshrutka<\/em>, ma una volta tanto con l\u2019aria condizionata, lusso dei lussi). La strada per arrivarci \u00e8 parte dell\u2019esperienza: tornanti, rocce, cespugli secchi, deserto che avanza. <\/p>\n\n\n\n I monasteri armeni sono meravigliosi ma anche abbastanza simili tra loro con le facciate decorate da basso rilievi, i portoni con incise le khachar<\/em> e sopra aquile, simboli cristiani e le lettere intrecciate. \u00c8 stato utile avere una guida che ci spiegasse i dettagli e ci indicasse le differenze. Il monastero risale al XII secolo, ovvero durante la pax mongolica<\/em>, e infatti si trovano un Dio con gli occhi a mandorla che sorregge la testa di san Giovanni Battista e una Madonna con Ges\u00f9 Bambino seduta all\u2019orientale.<\/p>\n\n\n\n Vicino a Novarank si pu\u00f2 fare tappa ad Areni, culla del vino armeno<\/strong> nato proprio in Caucaso durante la cultura Kura-Araxes nell\u2019Et\u00e0 del Bronzo attorno ai due omonimi fiumi e condivisa da armeni e georgiani che oggi se ne contendono il primato. Ci fermiamo per visitare una cantina e fare degli assaggi di vino e formaggio. Il mio preferito \u00e8 quello al melograno, conservato in grandi giare di terracotta decorate con diversi motivi coloratissimi, dai fiori alle lettere dell\u2019alfabeto armeno.<\/p>\n\n\n\n Jermuk, a duemila metri d\u2019altitudine, \u00e8 una piccola citt\u00e0 termale frequentata dai turisti grazie alle sue spa, anche se negli ultimi tempi sono in declino a causa degli attacchi azeri nel 2022. Qui si imbottiglia l\u2019omonima acqua frizzante, che si pu\u00f2 degustare a diverse temperature, alcune molto alte, nelle fontanelle in centro citt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n Garni \u00e8 un\u2019eccezione in Armenia, nonch\u00e9 una delle poche testimonianze dell\u2019epoca pre-cristiana<\/strong>. Dopo chiese, monasteri e croci scolpite ovunque, trovarsi davanti a un tempio ellenistico \u00e8 disorientante. Costruito in epoca romana, fu l\u2019unico a sopravvivere alla cristianizzazione, ma non a un devastante terremoto nel XVII secolo. Infatti il tempio attuale fu costruito nel \u201960 dai sovietici con gran parte del materiale originale. Affacciato su una gola, il tempio dedicato al dio del fuoco Mihr, simile al Persiano mitra, risale al I secolo d.C. e faceva parte del complesso del palazzo di re Tiridate prima della sua conversione al cristianesimo.<\/p>\n\n\n\n Oltre al tempio, nella gola sottostante si pu\u00f2 ammirare una bellezza naturale incredibile come poche: centinaia di strutture basaltiche a forma di canne d\u2019organo. Sono state soprannominate \u201cSinfonia nella pietra\u201d e lasciano senza parole. Eccole qui in tutto il loro splendore.<\/p>\n\n\n\n \u2b50 Se non sai cosa visitare nella capitale, clicca pure qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nCosa vedere nei dintorni di Yerevan<\/h2>\n\n\n\n
Il monastero di Geghard<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
\u2b50 Come arrivare a Geghard:<\/h5>\n\n\n\n
![\"I](\"https:\/\/letteredalloriente.com\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG_0850-768x1024.jpeg\")
La sede religiosa di Echmiadzin<\/h3>\n\n\n\n
![\"Echmiadzin\"](\"https:\/\/letteredalloriente.com\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG_0738-1024x768.jpeg\")
\u2b50 Come arrivare a Echmiadzin:<\/h5>\n\n\n\n
Il monastero di Khor Virap<\/h3>\n\n\n\n
![\"I](\"https:\/\/letteredalloriente.com\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG_0758-1024x768.jpeg\")
Khor Virap \u00e8 uno dei luoghi pi\u00f9 sacri per gli armeni. <\/h4>\n\n\n\n
Il monastero tra i canyon: Noravank<\/h3>\n\n\n\n
Areni, la valle del vino<\/h3>\n\n\n\n
![\"Giare](\"https:\/\/letteredalloriente.com\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/IMG_0828-768x1024.jpeg\")
La cittadina termale di Jermuk<\/h3>\n\n\n\n
Il tempio pagano di Garni<\/h3>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/letteredalloriente.com\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/15.-Symphony-of-the-stones-Garni-1024x683.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nConclusione sui dintorni di Yerevan<\/h4>\n\n\n\n
Viaggiare in Armenia fuori da Yerevan significa accettare una bella dose di caos: strade imprevedibili, mezzi sgangherati, indicazioni vaghe, Maps che vaneggia. Eppure non si pu\u00f2 non avventurarsi tra una marshrutka scassata e un monastero dimenticato per conoscere meglio il paese.<\/p>\n\n\n\n
![\"Donna](\"https:\/\/letteredalloriente.com\/site\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Screenshot-2025-04-23-at-16.46.54-956x1024.png\")